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執筆者：魏水華 ヘッダー画像 |毎日の食事日記 1990 年代初頭、米国サンフランシスコの中国系スーパーマーケットの入り口。 70代くらいの痩せた老婦人が中華料理店の前で立ち止まった。彼女の歯はすでに虫歯になっており、医者からはでんぷん質の多い食べ物を控えるように勧められたが、それでも「劉記葱餅」という漢字が彼女の目に留まった。油は香りの良いラードではなく植物油ですが、タマネギは中国で一般的なエシャロットではなく、人気のアメリカ産チャイブ（四季咲きタマネギ）です。しかし、「congyou」という二つの言葉の組み合わせは、故郷への郷愁を自然に表現しています。彼女は「味は上海ほど良くはないけれど、ホームシックを和らげるのに本当に役立ちます」と語った。その老婦人の名前はアイリーン・チャンでした。 中国の960万平方キロメートルの国土全体で、味、材料、調理法の違いは、明確な地理的適応性を示しています。いわゆる「中華料理」は、味や見た目に共通点がほとんどなく、むしろ国民的アイデンティティに基づいた幅広い料理コミュニティを代表するものであることが多い。しかし、ネギ油は例外かもしれません。ネギの植物と油という、味、形、品質に大きな違いがある2つの材料は、中国人の手に渡ると、天国で結ばれた組み合わせになります。庶民のネギパンケーキ、ネギチップス、ネギ麺、または上品なネギ油チキン、ネギ油ポーク、または人気のネギ油ナマコとネギ油シャッドであっても、香り豊かなネギ油をスプーン1杯加えると、すべて本物の中国の味になります。孤独な帆は青空に消え、国中がネギ油を愛する。 フィギュア/ペンギンの食べ物と飲み物ガイド No.1 植物学的分類の観点から見ると、タマネギ、ネギ、ニンニク、ネギはすべて同じ科の近縁種です。これらには、アリシンまたはアリウムと呼ばれる辛味成分が天然に豊富に含まれています。本質的には、アリシンとタマネギはどちらも、プロピレン硫化物、プロピレン二硫化物、チオール、およびその他の成分が異なる割合で構成された硫黄化合物です。嗅覚が敏感な人は、タマネギをかじったり、ニンニクを噛んだりしている人を「口の中に糞の臭いがする」と表現して避けることが多い。ある程度、これは真実です。硫化物も排泄物の臭いに大きく影響しているからです。僧侶たちは「五つの非菜食」を食べることができない。なぜなら、これらの刺激臭が瞑想に影響を及ぼすと信じているからだ。
しかし驚くべきことに、不快なネギやニンニクは、加熱され油に触れると完全に変化します。脂肪と硫化物はすぐに分解して結合し、脂肪の香りとタマネギの味を伴う新しい風味物質となり、ほとんどの人が抵抗できない誘惑となります。人々の嗜好は似ており、この非常に相性の良い食材の組み合わせは、実は世界中で広く見受けられます。日本人はみじん切りにしたネギを味噌汁に入れて、大豆や魚の油でネギの香りを引き出します。フランス人は、ニンニクのみじん切りをオリーブオイルとマヨネーズに加え、そのままパンと一緒に料理として食べます。インドカレーに欠かせない材料は、香りを出す主役である玉ねぎとニンニクです。イギリス人とアメリカ人はもっと直接的で、フライドオニオンリングと一緒に食べます。 本質的に、これらの食品の内部ロジックは同じです。つまり、玉ねぎとニンニクを油と一緒に加熱して、風味物質を抽出します。しかし、中国のネギ油はそれらとは全く異なります。それは単なる料理、調味料、調理法以上のものです。より高い次元から見ると、ネギ油は中国の食生活を構成する基本的な要素の 1 つです。ニンニクやニラよりも香りが弱いネギにラードを加えると、中国の世界観では優雅、謙虚、温和、内向的といった美徳が表現されます。これらは、赤唐辛子油とともに、文武両道の考えと重労働を軽くする中華料理の食卓を構成します。また、剛と柔を融合し、勇敢で果敢であるという中国の哲学も概説しています。
2.「葱」はおそらく最も古い簡体字です。漢代以前は「蔥」と書かれていましたが、これは鋭い耳と目を意味する「聰」という言葉に関連しており、ネギの外側がまっすぐで内側が空洞になっている様子を表しています。
しかし遅くとも5世紀までには、「cong」という言葉が文書に現れ始め、「scallion」と互換的に使用されるようになりました。数百年後、それは完全に「蔥」に取って代わり、今日の伝統的な漢字になりました。明らかに、「匆匆」の方がより正確な表意文字です。おそらく、人々が一年草であるタマネギが予測できないほど枯れたり繁茂したりするという生物学的特性を発見したからだろうし、あるいはタマネギを熟しやすく、素早く調理できる調理法を人々が徐々に習得したからだろう。さらに、ネギなど、すべてのタマネギが中が空洞になっているわけではないことに中国人はますます気づき始めている。
『管子』には、「桓公5年、桓公は山容に対して北伐を行い、冬ネギと容唐辛子を手に入れ、全国に配った」と記されている。ロンジャオは、ヒマラヤ山脈の東麓に自生する花椒の一種であると考えられます。冬ネギはシベリア原産のネギです。斉の桓公が外国との戦争を通じて2つの重要な香辛料植物を手に入れたという伝説は多少作り話ではあるが、ネギの初期の普及が部族間の戦争や土地の併合と深く関係していたことは確かである。
おそらくこの頃から、繁栄していた斉と魯の地域がネギの集中消費地となったのでしょう。ネギ巻き、豚肉のネギ炒め、冷やしネギ、ネギ入り揚げ豆腐、ネギ入りナマコ揚げ…。「ネギ省」は正式な略称ではありませんが、決して偽りの名称ではありません。 『官子』と同時期に書かれた山東省の『礼記』には、さらに興味深い一文がある。「春はネギ、秋はカラシ」。これは、生の肉のスライスは春にはネギ、秋にはカラシと一緒に食べるべきだという意味である。明らかに、春のネギは最も柔らかく香りがよく、秋のカラシは最も濃厚である。これら 2 つの刺激的な調味料は、生の肉の魚臭さを効果的に隠し、肉の脂肪と混ざって風味を長持ちさせます。特定の。
No.3 秦漢統一後、中原王朝の軍隊と文化が西域の遠くに現れ始めました。中国の歴史上、「コン」という言葉にちなんで名付けられた唯一の場所は、敦煌の西 8,000 マイルにあるパミール山脈です。その後、その名前は「パミール」になりました。
ほとんどの中国人にとって、パミール高原は遠くて到達不可能な土地だ。漢や唐の時代ほど強大な時代でなければ、中原の王朝の勢力はそこまで達することができなかった。そこには中国人の遠い土地や強大な帝国への憧れが隠されている。標高が高く乾燥したパミール高原はネギ類の楽園ではありませんが、地名としてこの地名を使用することで、ネギ類の分布を示すだけでなく、中原の人々が食材としてタマネギを愛していることも表しています。
現在、パミール高原に隣接するカシュガル地域は、中国で最も重要なネギ生産地域の一つとなっている。大きな寒暖差と長い日照時間が莎車ネギの甘くて濃厚な味を生み出し、地元の人々もネギの味に夢中になっています。羊肉のネギ炒めでも、ネギ油豚ナンでも、麦蓋多朗羊の豊かな脂肪が比類のないネギの香りを引き立てます。これは新疆で最も見逃せない味です。ネギがこの地域原産ではないことを知らない人が多いです。もう一つの重要なタマネギは、ここから中国に伝わったエシャロットです。
このタマネギは、茎と葉が短く太く、根元が膨らんでおり、ネギとニンニクを組み合わせたような見た目をしています。歴史的には国家間の重要な外交贈り物でもあり、栽培順序や食卓での地位は言うまでもありません。しかし皮肉なことに、今日ではエシャロットは農作物の列から基本的に退き、代わりに水と草が豊富な揚子江流域の山菜として登場している。揚子江の南に位置する常州では、冬至の夜に各家庭でネギ煮豆腐を食べます。いわゆる「煮込み」とは、じっくり煮込むという意味です。方法は非常に簡単です。豚ひき肉を炒めて油を出し、ネギの白身を加えてネギ油になるまで炒め、両面がきつね色になるまで炒めた古豆腐を加えて一緒に煮込みます。盛り付ける前にネギの葉を一掴み散らします。透明で白く、色も風味も良いです。
湖南省西部の懐化山岳地帯では、人々は春に供物として一種の「共同米」を調理することを好む。ご飯をベーコンと塩豆腐と一緒に煮込みます。ほぼ火が通ったら、炒めたヨモギとエシャロットを加えてよく混ぜます。新しく炊かれた共同米は先祖が食べるためのものです。供物が終わるとご飯は冷めてしまうので、再度炒める必要があります。しかし、このコミュニティライスの素晴らしいところは、炒めるとよもぎ、肉、豆、エシャロットの香りが米に絡み合って、さらに香りがよくなることです。これは湖南省西部の多くの子供たちにとって懐かしい思い出です。
「山菜」といいながら、アマランサスやナズナなどのありふれた野菜とは全く異なります。ネギの主な戦場は、念入りに調理された料理や先祖への供物です。ぼんやりとではあるが、古代の食習慣の影が今でも残っている。食卓におけるエシャロットの地位の低下は、別の種類のタマネギであるネギの台頭と大きく関係しています。東漢の時代に書かれた『四民月令』には、当時の人々が7月の最も暑い時期に「カブ、カラシナ、牧草、大小のラッキョウ、ニンニク、チャイブ」など多くの作物を植えたことが記録されています。興味深いことに、チャイブは現在、エシャロットやネギよりも下位に位置づけられています。
「ねぎ」がいつ、どこから来たのかを記録した文書は存在しません。遺伝子配列によると、この品種はネギとエシャロットの両方の遺伝的特徴を持ち、中国の先祖がアリウム属植物の交配と育種を通じて選んだ新しい品種である可能性が高い。しかし、応用の観点から見ると、より平凡で普通で壊れやすいように見えるエシャロットが最終的には勝者になります。これは、エシャロットは栽培が容易で、土壌を選ばないという事実に関係しています。しかし、それは中国料理で油や脂肪が意識的に使われるようになったという事実に関係している可能性が高い。
No.4 中国は食用油の主要生産国ではありません。農耕文明にとって、肉は比較的貴重であり、動物性脂肪は入手が容易ではありません。中国の在来作物のうち、油糧作物は比較的少なく、主に油の収量が極めて少ない大豆と、収穫率が極めて低い菜種が中心となっている。ゴマ、クルミ、ピーナッツ、トウモロコシ、ヒマワリなどの外来物が中国に入ってくる以前は、食用油は高価な食材を調理するため、または軍隊の消防設備や戦車の機械を潤滑するために貴族だけが使用していました。安い野菜どころか、庶民には全く関係のない話です。秦漢の時代以前は、タマネギは油の多い肉の付け合わせとして使われていました。本物の「ねぎ油」があったわけではなく、偶然の出会いでした。
しかし、北魏の時代の『麒麟要書』には、次のようなおいしい料理が登場しています。「鶏卵の炒め方。割って銅鍋に入れ、黄身と白身が混ざるまでかき混ぜる。ネギの白身を細かく刻み、塩、米、黒豆を加える。ごま油で炒める。とても香りがよく、おいしい。」これは中国人がネギ油の使用を意識的に記録した初めての事例かもしれない。そして、その味付けの主役は、誰もが大好きで、見れば花が咲くもの、スクランブルエッグです。 材料の品質から分析すると、ごま油はネギ油料理を作るのに適していません。ゴマ自体は植物性のスパイスであり、その香りが強すぎて唐辛子の香りを覆い隠してしまうのです。ラードは玉ねぎの最高のパートナーです。動物性脂肪がもたらす長く続く魅力的な味とハーブの香りは、互いに衝突するのではなく、引き立て合います。しかし、魏晋時代の生産レベルを考慮すると、一般の人々がネギ油料理を試すには植物油が最適な解決策です。特に油分が50％以上のゴマは、指でつまむと油がにじみ出てきます。西域で採れるこの油の収穫により、ネギ油のコストは大幅に下がり、富裕層や権力者のホールで食べられていた「春料理に使われるネギ」が、一般家庭のネギ油目玉焼きに変わったのです。 さらに興味深いのは、この時期にエシャロットも目立ち、徐々にエシャロットに取って代わり、中華料理で最も重要なハーブになったことです。優しく繊細な動物油を、刺激の強い植物油に置き換えることが、現実的な条件下でのグルメ食品の妥協であるならば、チャイブを、より軽やかだがより包括的なネギに置き換えることは、妥協しながら前進するために後退するという中国の知恵です。それ以来、ネギ油は所得階層、年齢、性別を問わず誰もが楽しめる珍味となりました。
西部地域の胡冰では多くの香辛料が取り除かれ、ネギ油のみが使われています。重ねて、巻いて、焼くのを繰り返して、美味しいねぎパンケーキになりました。
揚子江下流域で獲れるこの魚は、複雑な調理法を使わず、シンプルに蒸して薄くネギ油をかけて、本来の風味を保っています。これは中国料理の中で最もシンプルでありながら最も高度な料理です。 南嶺山脈の放し飼いの鶏は若く、皮はパリパリ、肉は柔らかいです。茹でて氷水に浸し、細かく刻んでネギ油と黒豆ソースをかけて食べます。袁梅さんは「太庚玄酒」のような味だと言い、蔡蘭さんは「神様の食べ物」だと言った。
膠東半島の牡蠣は冬に最も身がふっくらします。こじ開けて、ネギ油とニンニクのみじん切りを入れ、泡が出て水と油が混ざるまで炭火でゆっくり焼きます。熱いうちに丸ごと飲み込んでください。生で食べるよりもずっと美味しいです。
これは中国の食材の多様性を紹介する食品マップであり、ネギ油は中国料理の背後に隠れた最も重要なつなぎであり、味の主役です。
No.5 1811年の大航海は人類史上最大の種の交換を引き起こした。玉ねぎも例外ではありません。明代中期から後期にかけて、李時珍の『本草綱目』には、奇妙な外観を持つタマネギの一種について次のように記されている。「楼叢、長江以南の人々はこれを龍脚タマネギと呼び、荊楚で広く栽培されている。皮は赤く、各茎には八角形の枝があるため、この名がついた。」
アリウムがどこから来たのかは誰も知りませんが、14世紀から16世紀の間に出現したこの新しい種類のアリウムは、ロシア、韓国、日本、そして中国の揚子江の中流域と下流域に急速に広がりました。航海技術の急速な発展と海上貿易の活発化と重要な関係があることはほぼ間違いありません。エシャロットやネギと比べると、ネギには特別な味はありません。しかし、この種には、マイナス20℃程度の極低温環境でも生育できるという大きな特徴があります。四季の温度差が比較的小さい地中海では、これはあまり利点にはなりません。しかし、モンスーンの影響が顕著な東アジアでは、タマネギの普及と推進により、多くの人が一年中タマネギを食べることができるようになりました。 偶然にも、数百年にわたって中原王朝と対立していた吐蕃政権が崩壊し、雪に覆われた高原が徐々に中国の領土に組み込まれていったのもこの時期でした。中原からの大量の文化、制度、製品がチベット地域に流入しました。その中には、耐寒性が極めて高いタマネギも含まれています。 チベット地域の農民や牧畜民にとって、この重要なスパイスは、高原の長い冬の間の産物の不足を補うものです。油たっぷりの湯気の立つヤク肉鍋に刻んだネギを少し加えたり、普通のチベット麺に菜種油で炒めたネギ油をスプーン一杯加えたりと、ネギの登場はチベット地域の生活に無限の彩りを添えてきました。
一方、タマネギは中国南部の暑く雨が多く肥沃な地域でも栽培され、より発達した植物とより強い香りを持つ品種、タマネギへと進化しました。膨らんだ赤い根元を食べる人もいるため、「エシャロット」と名付けています。見た目は小さな玉ねぎのようで、皮をむくとニンニクのように見えます。
台湾が今誇るおつまみ「煮豚飯」や「煮豚飯」を作る上で最も重要な工程は、みじん切りにしたエシャロットをラードで黄金色になるまで炒め、エシャロットバターで味付けすることです。香りが良い！ もちろん、婁琳はこの普及と宣伝で終わるわけではありません。マルコ・ポーロは旅行記の中で、元代から明代にかけて中国北部でよく見られ、紫色の穂状花を咲かせる「エゾアリウム」と呼ばれるタマネギの一種について記録している。蝦夷地は中国語で北海道の古い呼び名です。名前から判断すると、このタマネギも海上貿易による輸入品です。明朝末期までに、北海道産タマネギは西ヨーロッパに広がり、新世界を征服した艦隊によってアメリカに上陸しました。張愛玲さんが路上で出会ったチャイブ（四季葱）は、アメリカ人が地元の習慣に合わせてエゾネギに付けた名前だった。しかし、中国では「北のタマネギ」と呼ばれています。名前の通り、主に北部で育ちます。
現在、中国人は餃子を作るのにこれを使います。豚肉とキャベツの餡に、北ネギと菜種油を混ぜたネギ油を少し加えると、餡が柔らかくしっとりします。または、ラム肉の煮込みにも使えます。北ネギと根菜を脂身が多く柔らかいラムチョップと一緒に煮込みます。食べる前にネギを一掴み散らすと、新鮮でおいしい味になります。ねぎ焼きも名物です。ネギの長い部分を洗って皿の底に敷きます。スズキ全体にピーナッツオイルを塗って焼き上げます。オーブンから取り出すと、魚よりもネギのほうがおいしいです。 No.6 1713年、康熙帝は60歳の誕生日を祝い、モンゴル王ボクダザブとその妻を迎えるために宴会を催した。 『清朝記録』にはこの食事の内容が記録されており、その中に「胡麻油砂葱鶏」という料理が含まれていました。スクランブルエッグとエシャロットというシンプルな料理ではあったが、国賓晩餐会にエシャロットが登場したのはこれが初めてのことだろう。
写真/Cai Cai Food Diary アリウム・モンゴリカムの正式な学名は、Allium Mongolianum です。ネギという名前ですが、味も香りもタマネギに近いです。モンゴル高原やゴビ砂漠の遊牧民は、昔からこの植物を食べる習慣がありました。砂葱餃子、砂葱パンケーキ、砂葱スクランブルエッグ、冷たい砂葱サラダには、羊脂または菜種油を少し加えるだけで、砂葱の香りが引き立ち、よりサクサクと柔らかくなります。
農業中心の中国文明では、砂ねぎは昔から遊牧民の食べ物、あるいは牛や羊の飼料として粗末で見苦しいものと考えられており、その美味しさを賞賛した学者や文人はいなかった。しかし、康熙帝の時代には、正式な宴会の一部として公式の歴史に登場しました。これは、モンゴル、元、清の時代が中原を相次いで統治し、北方民族の生活習慣を大量に持ち込んだことに関係しています。これは、交通インフラの改善や技術の進歩にも関係しており、人々の食生活がますます多様化し、地域による食生活の障壁が減少しました。
また、康熙帝の時代には、広東の風俗を記した文人書『嶺南雑記』に次のような記述がある。「タマネギはニンニク1本のような形をしているが、果肉はない。皮をむくとネギのようになる。マカオの白鬼は千切りにして皿に盛って客に出す。味は極めて甘くて辛い。」タマネギが中国の文献に登場するのはこれが初めてかもしれない。数年後、『新疆回族記』に次のような内容が記されている。「ピヤは、葉はネギに似ており、根はニンニクに似ているが花びらはなく、茎は1インチ以上ある。味はネギとニンニクの中間。皮が赤いものと白いものの2種類があり、回族の人々はピヤを最も好んでいる。」 「ピヤス」はウイグル語で「タマネギ」の発音だが、ここで説明されているのは明らかにエシャロットやネギではなく、新しい外来種であるタマネギである。現在、「ピヤズィ」は新疆ウイグル自治区の人々にとってタマネギの呼び名となっている。
タマネギが最初に中国に入ってきたのがいつなのか、広東省沿岸部からの入植者の船団によってもたらされたのか、あるいは清・荘厳戦争後に西域からもたらされた産物なのかを証明できる人はいない。しかし、どうやら中国人はそれをかなり正確に名付けたようです。若い芽には伝統的な「タマネギ」の風味はありませんが、ふっくらとした球根がタマネギの風味の核であることは明らかです。根も食べられますが、本質的にはタマネギです。西洋人がタマネギを生で食べる方法、「千切りにして皿に盛る」のに対し、中国人はこの珍しいタマネギを食べるより多くの方法を考案し、タマネギと「油」とのより多くのつながりを確立しました。
広東料理では、生姜とネギのカニ炒め、生姜とネギの鶏肉炒めなど、ネギと生姜を使った炒め物がよく使われます。正確には、熱い油を使って生姜と玉ねぎを炒めるということです。普通のチキンナゲットやカニ爪も、玉ねぎと油に漬け込むことで変身します。
山東料理は強火で炒めるのが得意です。玉ねぎ、緑と赤のピーマンをダイヤモンド形にスライスし、豚の胃袋と一緒に炒めます。豚バラ肉は柔らかく、玉ねぎはシャキシャキして甘いです。家庭料理でもレストランの宴会でも欠かせない一品です。
江蘇省と浙江省の人々は豚の腸の煮込み料理が大好きです。氷砂糖、濃い口醤油、乾燥唐辛子、豚の腸を鍋でゆっくり煮込みます。脂があふれてスープが半分乾いたら、魂を揺さぶる玉ねぎを一掴み加えます。キャセロールは蓄熱性が高く、玉ねぎが油の中でしばらくジュージューと音を立て、独特の香りが部屋中に広がります。
揚げ豚レバーは四川省と湖南省の江湖料理に欠かせない料理です。四川風豚レバー炒めでも、湖南風豚レバー炒めでも、玉ねぎはこの料理に欠かせない材料です。ほんのりとした甘みが豚レバーのスパイシーな味わいをしっとりとさせ、レバーの脂が玉ねぎのシャキシャキ感を倍増させます。
写真/蔡蔡食日記 タマネギが中国に伝わったのはせいぜい300年ほどですが、タマネギが中国人のネギ油の世界に完全に溶け込んでいて、切り離せない存在になっていることは明らかです。
1930 年代に、別の種類のタマネギ、ニラが中国に伝わりました。ニンニクの芽のように見えるこの不思議な植物は、ネギと呼ばれ、タマネギのような味がします。ヨーロッパでは長い間、食べられてきました。ウェールズの緑と白の旗もネギから作られています。
ネギはニンニクの芽に似ていると思い、豚肉の炒め物に使おうと思う人もいるが、その料理には風味が足りないと感じる。実は、ネギの香りは非常に控えめなので、丁寧に扱う必要があります。伝統的な西洋の方法は、ピーナッツオイルと生地を混ぜてネギパンケーキを作ることです。またはステーキを焼くときにバターの香りを刺激するために使用することもできます。マカオは、ピーナッツ油、ネギ、ココナッツの細切り、唐辛子、トマトソースで調理したアフリカの鶏肉から、ネギを大規模に使用した中国初の場所です。カレー、ココナッツミルク、バター、ネギで調理したポルトガル風ソース。新鮮なエビ、塩味のエビペースト、オリーブオイル、ライスヌードル、ネギで作ったエビスープ。ポルトガルでは見つからないこれらのポルトガルの珍味は、中国で根付き、芽を出し、花を咲かせ、実を結びました。
ヨーロッパ原産の本物のタマネギであるネギは、中国に渡った後、四川省のピーナッツ油、広東省のラード、広西チワン族自治区のオリーブオイルと出会い、独特な形で中国料理と西洋料理に欠かせないものとなりました。ネギ、エシャロット、チャイブ、エシャロット、ラッキョウ、北エシャロット、砂エシャロット、タマネギとともに、中国風味のネギ油の包括的な地図を徐々に構築し、ますます小さくなる地球上での中国人の輝きとロマンを目撃しました。
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|陝西油かけ麺| -終わり-
1996年、アイリーン・チャンが亡くなった翌年、香港の映画監督アン・ホイさんが上海を訪れ、アイリーン・チャンの遺作『十八春』を撮影した。アン・フイさんはこう語った。「上海にいた頃は、廬湾の古い石庫門の路地に行って、長い箸を斜めに刺したネギ油麺と金色の目玉焼きを注文するのが好きだった。」ネギ油はラードとネギから作られており、香りがよいです。麺はアルカリ水から作られ、細くて丸く、芯は半生です。醤油は、色が濃く、味が新鮮な寧波醤油園の濃い醤油を使用してください。ポーチドエッグは沸騰した油で調理し、卵白は膨らんでカリカリになり、卵黄はまだ半熟の状態である必要があります。
このような標準的な上海スタイルの朝食により、人々は毎日をゆっくりと穏やかに過ごすことができ、知らないうちに劇の一部になっているのです。その後、小説『十八の春』は映画『半生ロマンス』となった。その後、盧湾区は黄埔区に合併され、石庫門の古い街並みや商店街は何年もの間姿を消しました。ネギ油をかけた普通の麺が、だんだんと思い出の中の大切な味になってきました。
人生において、欲望と能力はしばしば矛盾する組み合わせです。ある程度の年齢に達すると、花には季節があり、人は年をとるということが分かるようになります。そのとき初めて、色とりどりのアワビ、フカヒレ、ツバメの巣がいっぱいのテーブルよりも、シンプルでたっぷりのスプーン一杯のネギ油のほうがおいしいということに気づくでしょう。 | 
